Jag kan inte med gott självförtroende driva den här frågan på ett objektivt sätt utan att kontakta företagen i fråga. Därför har jag kontaktat hållbarhetsansvariga från HM, Zara, Lindex och Gina Tricot. Alla fyra var från början intresserade att vara med i arbetet, men både HM och Zara valde att avstå en intervju när de fått ta del av frågorna. Lindex och Gina Tricot däremot var öppna för en intervju. Därför har jag pratat med hållbarhetscheferna Emma Garrote från Gina Tricot och Sandra Persson från Lindex. Båda företagen har en väldigt tydlig och detaljerad plan över hur man ska förbättra deras respektive affärer för att bli mer klimatpositiva och när jag först läste igenom deras hållbarhetsrapporter blev jag genuint imponerad.
Gina Tricot hänvisar till de globala målen framtagna av FN och ger exempel på hur de kan förbättra både den sociala aspekten av hållbarhet såväl som miljöaspekter. Ett exempel på deras mål är det om hållbara material för deras plagg. I deras hållbarhetsrapport definierar de ett hållbart material som “Products made of materials that are more environmentally sustainable. We currently define a sustainable material as being a recycled, organic or innovative new material within this area.” (…) Under vår mailkonversation förklarar Emma att ett sådant exempel är miljövänlig bomull. Hon berättar att företaget är med i initiativet Better Cotton Initiative, där även företag som Lindex och HM är involverade i, som jobbar för att förbättra bomullsindustrin. De har oberoende från andra parter tagit fram sju kriterier för att ett bomull ska kunna kallas miljövänligt och hållbart. Det inkluderar mål för att utbilda jordbrukare hur man odlar bättre bomull, minimera användningen av kemikalier och förespråka för bättre arbetsvillkor för industriarbetare. Vad Better Cotton Initiative däremot inte har är tydliga mål för medlemmarna eller exakta regler för vad hållbar bomull är. Riktlinjerna är vaga och ger ingen information om hur man ska följa dem eller vad som händer om företagen som gått med i initiativet inte jobbar för ett mer hållbart tillvägagångssätt.
- BCI Farmers minimise the harmful impact of crop protection practices
- BCI Farmers promote water stewardship
- BCI Farmers care for the health of the soil
- BCI Farmers enhance biodiversity and use land responsibly
- BCI Farmers care for and preserve fibre quality
- BCI Farmers promote decent work
- BCI Farmers operate an effective management system
- – De sju målen sammanfattade av Better Cotton Initiative
Dessutom jobbar de för att ta fram ett mer miljövänligt sätt att transportera produkterna från industrierna fram till butikerna. Då det är långt, deras största fabriker ligger i Kina, Turkiet och Bangladesh, vilket gör det svårt att transportera de på ett klimatneutralt eller positivt sätt. I nuläget fraktas majoriteten av varorna med fartyg, vilket Emma själv erkänner inte är ett väldigt miljövänligt sätt, men lyfter även att andra miljövänliga alternativ som tåg inte är effektivt nog för att vara realistiskt i nuläget. “Idag kan vi använda tåg istället för flyg i viss utsträckning, intermodal istället för truck, men båt är fortfarande det bästa alternativet för oss idag”. Andra exempel på hur Gina Tricot arbetar för miljön är att utveckla mer hållbara försäljningskanaler med hjälp av att driva sina butiker med grön el samt att minimera plastanvändning för förpackningar och prislappar. Företaget har också planer på att lansera en tjänst där man kan hyra vissa plagg för att minska konsumtionen i samhället samt att lansera en kollektion med begagnade plagg.
Lindex hållbarhetschef Sandra Persson gick gärna med på en telefonintervju där vi diskuterade deras tankar om hållbarhet och specifika detaljer kring deras hållbarhetsmål, som även dem hänvisar till de globala målen. Vill ni höra intervjun finns den omklippt till en podd här nedanför eller under fliken “poddar”.
I intervjun berättar Sandra om hur de tar fram miljövänligare material. Hon trycker på att även om ekologisk bomull inte är bra för miljön är det inte endast vattenanvändning och kemikalier som spelar in i produktionen för ekologisk bomull. Även vilken energikälla som används för odling och produktion samt transportsträcka mellan odling och fabrik spelar in för den totala klimatpåverkan ett plagg har. Hon berättar att deras ambition är att gå ihop med andra stora företag som har produktion på samma platser och med deras hjälp successivt byta ut de icke förnybara energikällorna som används i dagsläget till solenergi i de områden som vädermässigt tillåter det. Hon trycker starkt potentialen i ett samarbete mellan koncerner för att driva förändring inom industrin. “Vi behöver jobba tillsammans. Inte emot varandra för då får vi ingen förändring.” (Intervju 3) När jag frågar om de redan jobbar för det eller har planerat att börja utveckla den idén får jag däremot veta att det än så länge endast är en idé och att de inte har planer för att fullfölja det i den närmaste framtiden.
“Vi behöver jobba tillsammans. Inte emot varandra för då får vi ingen förändring.”
– Sandra Persson om potentialen med samarbete inom modebranschen
Sandra menar också att ett visst ansvar hamnar hos konsumenten när det kommer till att handla hållbart. Enligt henne är det viktigt att även kunden tänker på hur ens vanor påverkar klimatet och att det finns mycket som går in i att handla hållbart. Ett exempel är att ytterligare en transportsträcka skapas när man beställer hem kläder, vilket påverkar till viss grad. Även den tid man kan använda ett plagg och hur varsamt man hanterar det spelar in i hur ens vanor spelar in i miljön. Hon vill att deras kläder, och framförallt barnkläder, ska kunna gå i arv och därmed minska koldioxidutsläppen vid produktion av kläder. Dessutom resonerar Sandra att om folk handlar färre kläder fast med en bättre kvalitet kan både företagen, konsumenten och miljön gynnas. Företaget kan då höja priserna samtidigt som de fokuserar på att skapa hållbart mode som konsumenten kommer kunna använda länge då det är av bättre kvalitet. Däremot kan den idén vara svår att utöva inom en snar framtid då den omställningen bara är möjlig när konsumenten ändrar sina shoppingvanor, annars kommer butikerna förlora intäkter när människor väljer att handla från företagets konkurrenter med lägre priser.
Som slutsats kan man alltså säga att många företag har en policy för hur de vill förbättra deras miljöpåverkan, men att de i nuläget inte alltid är realistiska mål. Att de ändå är transparenta med hur de vill förbättra deras företag ger en känsla av att företaget är hållbart, men faktumet att de inte kan nå de målen skapar en skev verklighet. Det är dock viktigt att notera att vissa företag aktivt jobbar för ett mer hållbart mode och står för vad de marknadsför, medans andra har som ambition att jobba för det men har i nuläget inte resurser att fullfölja vad de marknadsför för sina kunder. Andra företag använder dock vilseledande information specifikt för att verka mer hållbara, vilket är det som brukar klassas som greenwashing. Det kan därför vara svårt att dra gränsen för vilka företag som lever upp till sin information. Vad konsumenterna dock bör ta med sig är att för att minska koldioxidutsläppen inom modeindustrin krävs en omställning i hur vi handlar kläder. Istället för att köpa många plagg med sämre kvalitet och kortare livslängd, vilket bidrar till fast fashion, bör konsumenter investera i dyrare men mer hållbara och kvalitativa plagg.